リアディレイラー調整は音鳴りが正解？シマノ公式の手順と工賃1,980円で決める直し方

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ペダルを回すたびにカチカチ鳴る。レバーを押しても1段上がらない。あるいは、一番軽いギアでチェーンが内側に落ちてヒヤッとした——リアディレイラーまわりの不調は、走っている最中にいちばん気になるトラブルです。

結論から言うと、リアディレイラー調整で回すべきボルトは3本＋1本しかありません。トップ側調整ボルト、ロー側調整ボルト、Bテンションアジャストボルト、そしてケーブル調整ボルト。この4つがそれぞれ何を担当しているかを分けて理解できれば、闇雲に回して悪化させることはなくなります。シマノのディーラーマニュアルにも、回す順番までしっかり書かれています。

この記事では、シマノ公式のディーラーマニュアル（DM-UARD001）に書かれた手順と締付けトルクをベースに、調整の前に確認すべき点検、4本のボルトの役割、症状別の直し方、そして「自分で回しても直らないケース」の切り分けまでを順に整理します。サイクルベースあさひとワイズロードの公式工賃も並べたので、店に任せる場合の目安も一緒に判断できます。

リアディレイラー調整の前に、9割の人が見落とす3つの点検

いきなりドライバーを持ち出す前に、確認しておきたいことが3つあります。この3つを飛ばすと、いくらボルトを回しても変速が決まらず、時間だけが溶けていきます。

「調整」で直らない不調がある——まず疑うのはフォークエンドの平行度

変速が決まらない原因の上位が、ディレイラーハンガー（フォークエンド）の曲がりです。シマノのディーラーマニュアルにも、変速調整ができない場合はまず「車体の後ろ側にあるフォークエンドの平行度を確認します」と明記されています。つまり、公式の手順書が最初に疑えと言っているのはボルトではなく、フレーム側の精度なのです。

ハンガーは、リアディレイラーに衝撃が加わったときにフレームへダメージが行かないよう、自分から変形して衝撃を受け止める部品です。自転車を右側に倒しただけ、駐輪場でドミノ倒しに巻き込まれただけでも曲がります。厄介なのは、見た目でわからないわずかな傾きでも変速が乱れること。ハンガーが傾いていればスプロケットとディレイラーの位置関係そのものがズレているので、ディレイラー側で何をしても戻りません。

目視での簡易チェックは、自転車を後ろから見て、ガイドプーリーとテンションプーリー、そしてスプロケットの歯が一直線に並んでいるかを見ること。明らかに内側や外側に傾いていれば、調整ではなく修正・交換の領域です。ここで無理にディレイラー本体を手で押し曲げて直そうとすると、今度は変速機自体を壊します。

ワイヤーが動いていない自転車は、ボルトを回しても無駄

2つ目はケーブルの状態です。シマノは「インナーケーブルとアウターケーシングの摺動部分がグリス潤滑された状態で使用してください」と指定しており、グリスを拭き取ってしまった場合はSIS SP41グリスの塗布を推奨しています。逆に言えば、潤滑が切れた状態は正常な動作条件ではありません。

劣化したワイヤーで最初に出る症状は「変速操作が重くなる」こと。アウターとインナーの間の潤滑が失われたり、インナーが数本ほつれたりして摩擦が増えると、レバーを押した力がディレイラーまで伝わらず、戻りも鈍くなります。この状態でケーブル調整ボルトを回しても、押したときと戻ったときで位置が変わるため、調整点が定まりません。

見るべきはレバー付近とディレイラー側の露出部分。1本でもほつれている、触ると赤茶けた粉が付く、アウターの端が潰れている——どれかに当てはまるなら、調整より先に交換が正解です。判断がつかないときは、レバーを操作したときの手応えを左右（前後）で比べると差がわかりやすくなります。

チェーンとプーリーの摩耗が限界なら、調整の土台が崩れている

3つ目は駆動系の摩耗です。シマノは「プーリーのガタが大きくなって、走行時、非常に雑音がうるさくなった場合はプーリーを交換してください」「リンク部のガタが大きくなって変速調整ができなくなった場合には、変速機を交換してください」と、調整では対応できない領域を明確に線引きしています。

チェーンが伸びていると、そもそも歯の上でチェーンが暴れるため、変速のタイミングがギアごとにバラつきます。ここを放置したまま調整だけ追い込んでも、坂道でトルクをかけた瞬間に歯飛びが出るという結果になりがちです。チェーンの交換時期については別記事で数値の目安を整理しています。

なお、チェーンを新しく張り替えたばかりの場合は、長さも確認しておきましょう。シマノの規定は「最大スプロケットと最大チェーンリングの両方にチェーンを掛けた状態で繋ぐことのできる最小リンク数に2リンクを加える」（フロントシングル・フロントダブル共通）。長すぎればロー側でチェーンがたるみ、短すぎればBテンションを詰められません。

用意する工具は、実質5点だけ

シマノのディーラーマニュアルが挙げる使用工具は、2mm六角レンチ、3mm六角レンチ、4mm六角レンチ、5mm六角レンチ、プラスドライバー#2、マイナスドライバー、スナップリングプライヤーです。分解を伴わない通常の調整なら、実際に握るのはプラスドライバーと5mm六角レンチが中心になります。

1つだけ守ってほしい制約があります。マニュアルには「ボールポイントタイプの六角レンチは使用しないでください」と注意書きがあり、締付け方法を誤ると「工具穴がつぶれ、取付けまたは取外しができなくなる」「本来の変速性能が発揮されない」と続きます。先端が丸いレンチは斜めからでも入る便利さと引き換えに、面圧が一点に集中してボルトの穴を舐めやすいのです。

トップ・ロー・Bテンション、3本のボルトが決めていること

ボルトを回して迷子になる人の共通点は、4つのボルトを「どれも変速を良くするもの」と一括りにしていることです。実際は担当がはっきり分かれています。

トップ側調整ボルトは「外側の壁」を決めている

トップ側調整ボルト（Hと刻印されることが多い）は、リアディレイラーがいちばん外側＝最小スプロケット側へ動ける限界を決めるストッパーです。シマノの基準は「後方から見て、ガイドプーリーが最小スプロケット外側の線の真下にくるように」。ここが基準になるのは、トップ側の位置がケーブルの張力ではなくボルトだけで決まるからです。

この壁が内側すぎると、レバーを最後まで押しても一番重いギアに入りません。逆に外側すぎると、チェーンがスプロケットの外へ落ちてフレームとの間に噛み込みます。落ちたチェーンを引き上げる際にエンド部を傷つけることもあり、実害としてはこちらのほうが重い。まずは真下より内側から近づけていくのが安全です。

注意したいのは、このボルトは変速の「タイミング」には一切関与しないこと。中間ギアで音鳴りしているときにHボルトを回しても改善しません。担当外の場所を触っているだけなので、症状は動かず、代わりにトップ側の壁が崩れます。

ロー側調整ボルトは「内側の壁」——スポーク側は事故に直結する

ロー側調整ボルト（L刻印）は、最大スプロケット側の限界を決めます。基準は「ガイドプーリーが最大スプロケットの真下にくるように」。ここを緩めすぎると、ディレイラーがスプロケットを越えて内側へ入り、回転しているスポークに接触します。

スポークに当たったディレイラーは、回転する車輪に叩き飛ばされてハンガーごと曲がるか、最悪の場合は車輪に巻き込まれます。走行中に起きれば転倒に直結する、リアディレイラーまわりで最も危険な失敗です。シマノのマニュアルにも「車輪のスポークとリアディレイラーのインナープレートの距離が近すぎる場合はロー側調整ボルトを矢印の方向へ少し回し、調整をおこなうこと」と、余裕を取る方向の指示があります。

作業の順序としても、ローは「真下ぴったり」より、スポークとのすき間を確保したうえで最大スプロケットに入る位置を探すのが実用的です。ぴったりを狙ってスポーク側に寄せる価値はありません。

Bテンションアジャストボルトはプーリーとギアの距離

Bテンションアジャストボルトは、ディレイラー全体を後ろへ倒し、ガイドプーリーと最大スプロケットのすき間を調整するボルトです。シマノの手順は、チェーンをフロントの最小チェーンリング・リアの最大スプロケットにセットし、クランクアームを逆に回して、チェーンづまりしない位置までガイドプーリーをギアに近づけること。次に最小スプロケットにセットして、同様に詰まりが出ないかを確認します。

ここが遠すぎると、ローに入れたときの変速がもたつき、ペダルを踏み込んでから1テンポ遅れて上がる感覚になります。近すぎるとチェーンがプーリーとスプロケットの間で詰まり、ゴリゴリという音と抵抗が出ます。両端のギアで詰まりが出ない範囲の、できるだけ近い位置が正解です。

取り付け時にも注意点があります。マニュアルは「取付けの際、Bテンションアジャストボルトがフォークエンド爪部に当たって変形しないようにご注意ください」と警告しています。ディレイラーを付け外しした直後に変速が崩れた場合は、このボルトの当たり方を疑ってください。

ケーブル調整ボルトだけが「変速のタイミング」を担当する

レバーやディレイラー本体に付いているケーブル調整ボルト（アジャスター）は、インナーケーブルの張りを微増減させ、1段ごとの変速タイミングを決めます。中間のギアでカチカチ鳴る、1段上がりきらない、といった症状の担当はすべてここです。

回す方向と効果は覚えてしまうと早い。反時計回り＝緩める方向はケーブルを張る側に働き、ディレイラーは軽いギア（ロー側）に寄ります。時計回り＝締める方向はケーブルを緩める側で、重いギア（トップ側）に戻ります。この対応関係を口に出してから回すだけで、迷って往復する時間が消えます。

シマノ公式の順番どおりに進める4ステップ

ここからが実作業です。シマノのディーラーマニュアルの並びは、トップ側→インナーケーブルの固定→ロー側→Bテンション→SIS。この順番には理由があるので、入れ替えないでください。

①トップ側から始めるのは、基準を1つ確定させるため

まずレバーを操作してチェーンを最小スプロケット（一番重いギア）に入れ、インナーケーブルを緩めた状態にします。ケーブルの張力が抜けたトップ位置は、ディレイラーがバネの力だけで戻りきった位置。つまりボルト以外の要素が関与しない、唯一の「動かない基準」です。

この状態で後方から覗き、ガイドプーリーの中心が最小スプロケットの外側の線の真下に来るよう、トップ側調整ボルトを回します。ドライバーを1/4回転ずつ動かし、そのつどクランクを回して音を聞くのがコツ。一気に回すと基準を通り越し、どちら側にズレたのかがわからなくなります。

既存のケーブルをそのまま使う場合は、アジャスターを一度いっぱいまで締め込んでから2回転ほど緩めておくと、後で両方向に調整幅を残せます。ここを詰めきった状態で組むと、あとから張る余地がなくなって作業をやり直すことになります。

②インナーケーブルは初期の伸びを取ってから6〜7N・mで固定

次にインナーケーブルをディレイラーに通して固定します。シマノの指示は「インナーケーブルをリアディレイラーに固定し、初期の伸びを取った後、リアディレイラーに固定し直します」。新品ワイヤーは張った直後に必ず伸びるため、一度仮止めして数回変速させ、伸びを出しきってから本締めするという二段構えです。

固定時の指定は2つ。「インナーケーブルは必ず溝に添わせて固定してください」という通し位置の指定と、締付けトルク6〜7N・mです。溝を外して固定すると、ケーブルの引きしろが設計値からずれ、どれだけアジャスターを回しても全段が揃わなくなります。ディレイラー本体をフレームに固定するボルトは5mm六角レンチで8〜10N・mが指定値です。

ここでよくある失敗が「とりあえず強く締めておく」。トルクをかけすぎるとインナーケーブルの素線が切れ、走行中に張力が抜けて突然変速できなくなります。トルクレンチがない場合でも、短いL字レンチの短辺を持って軽く効かせる程度に留め、ワイヤーを引っ張って滑らないことだけ確認してください。

③ローは真下、ただしスポークとの距離を優先する

ケーブルを固定したら、レバーを操作して最大スプロケットまで上げ、ガイドプーリーが最大スプロケットの真下に来るようロー側調整ボルトを回します。ここで必ず、ディレイラーのインナープレートとスポークの間にすき間が残っていることを目視で確認してください。

上げるときは、いきなり最終段まで入れないこと。ロー側の壁が緩すぎる状態で最終段まで送ると、その瞬間にスポークへ突っ込みます。最大スプロケットの手前の段まで上げて位置関係を見てから、最後の1段を送るのが安全な手順です。

ブレーキ同様、ここは走行中の安全に直結する調整です。すき間の判断に自信が持てないときは、無理をせず自転車店に見てもらってください。ブレーキ側の調整の考え方は別記事で整理しています。

④Bテンションはクランクを逆回しして詰まりを見る

最後にBテンションです。フロント最小・リア最大にセットし、クランクアームを逆に回しながら、チェーンが詰まらない位置までガイドプーリーを近づけます。逆回しにするのは、駆動力をかけずにチェーンとプーリーの当たりだけを見るため。順回しでは踏力でごまかされて、詰まりの兆候を見逃します。

近づけたら、そのまま最小スプロケットに落として同じ確認をします。ローで詰まらなくてもトップ側で当たることがあるためで、シマノの手順も両端での確認を求めています。ここが決まると、ロー付近の変速の入りが目に見えて素直になります。

「音鳴りする位置がベスト」——SIS調整で迷わないコツ

ここがリアディレイラー調整でいちばん誤解されている部分です。シマノの公式手順は「音が鳴らない位置」ではなく、あえて「音が鳴る位置」を基準にします。

2段目と3段目だけで、全段が決まる

シマノの手順はこうです。まずレバーを一回操作してリアスプロケットを2段目に変速させ、その後レバーの遊び分だけ操作した状態でクランクを回転させる。このとき「チェーンがサードギアに接触し、音鳴りする状態がベストセッティング」——これが公式の基準です。

なぜ2段目と3段目なのか。レバーの遊び分だけ動かしたときに次の段へ触れる、という状態は、ケーブルの張りが「1段動く直前」で正確に止まっていることを意味します。この1点が合っていれば、あとは機構が等間隔に送るので全段が揃う。逆に、いきなり全段を試して当たりを探すやり方は、どこを基準にしているかわからないまま回すことになり、ほぼ収束しません。

実際の確認では、レバーの遊びを指先で押さえたまま、耳をチェーンに近づけて音を聞きます。ジャリッと擦れる音が出ればその位置。何も鳴らなければ張りが足りず、3段目に上がってしまえば張りすぎです。

締める・緩めるのどちらに回すかは、公式の記述どおりに

ここも公式が明快です。遊び分の操作でサードギアに変速してしまう場合は「チェーンがセカンドに戻るまでケーブル調整ボルトを締めます（時計方向）」。逆に全く音鳴りがしない場合は「サードギアに接触し音鳴りがするまでケーブル調整ボルトを緩めます（反時計方向）」。

覚え方はシンプルで、締める＝重いギア側へ戻す、緩める＝軽いギア側へ寄せる。回す量は1/2回転ずつが目安です。1回転単位で動かすと行き過ぎ、また戻すという往復に入ります。

調整幅を使い切ってアジャスターがそれ以上回らなくなったら、ケーブルの張り直しか交換のサインです。アジャスターは微調整のための部品であって、伸びきったワイヤーを吸収するための部品ではありません。

仕上げは「指を離した状態」で全段確認

基準が出たら、シマノの手順3に進みます。レバーをもとの位置に戻し（レバーはセカンドの位置で、レバーから指を離した状態）、クランクを回転させる。サードギアと接触して音鳴りが残っている場合は、ケーブル調整ボルトを少し締めて、音鳴りのしないぎりぎりのポイントで止めます。

最後に手順4として、レバーを操作して全段に変速し、各段で音鳴りがないことを確認します。指を離した状態で確認するのが重要で、指を添えたままだとレバーをわずかに押している分だけ位置が変わり、実走とは違う判定になります。

全段確認では、上げる方向と下げる方向の両方を通してください。上りは決まるのに下りだけもたつく場合は、ケーブルの戻りが悪い＝潤滑か劣化の問題であることが多く、アジャスターでは解決しません。

症状別・変速トラブルの切り分け早見表

ここまでの内容を、実際に起きている症状から逆引きできる形に整理します。回すべきボルトを間違えないことが、遠回りしない最短ルートです。

重いギアに落ちない／軽いギアに上がらない

レバーを押しても一番重いギアまで落ちきらない場合、疑うのはトップ側調整ボルトの締めすぎか、ケーブルの張りすぎです。逆に一番軽いギアまで上がらないなら、ロー側調整ボルトの締めすぎか、ケーブルの張り不足。どちらも「端の段だけ入らない」のが特徴で、中間ギアは問題なく決まります。

端の段だけの症状にアジャスターで対処しようとすると、中間ギアの調整が崩れます。端の段はリミットボルト、中間はアジャスターという分業を守ってください。両端とも入らない場合は、ケーブルが固着しているか、ハンガーが大きく傾いています。

走行中だけガチャガチャ鳴る

特定のギアでだけ音が出る、あるいは全段でジャリジャリ鳴り続けるのは、ケーブル調整ボルトの担当領域です。前述のSIS調整をやり直すのが基本手順になります。

ただし、調整し直しても数十km走ると再発する場合は、ワイヤーの初期の伸びが残っています。新品ワイヤーに交換した直後や、車体を買って最初の1か月は特に起きやすい現象。初回点検で持ち込む価値があるのはこのためです。「調整が下手だった」のではなく、伸びるのが仕様だと考えてください。

一番軽いギアでチェーンが内側へ落ちる

これはロー側調整ボルトが緩すぎるサインで、放置すると次はスポークです。すぐに走行をやめ、ロー側調整ボルトを締めてディレイラーの内側への動きを制限してください。

ここで多いのが「チェーンが落ちるからアジャスターを締めて張りを弱めた」という対処。中間ギアの変速だけが崩れて、内側への落ちは止まりません。壁を作るのはリミットボルトの仕事です。落ちた際にディレイラーがスポークへ接触した形跡がある場合は、ハンガーとディレイラー本体の点検を優先してください。

調整しても直らないときに残る3つの原因

手順どおりに回したのに決まらない。そのときは、調整の外側に原因があります。シマノが「変速調整ができない場合には」として挙げた3項目が、そのまま切り分けの地図になります。

ハンガーの曲がり——ゲージを買うか、店で測ってもらうか

最も多いのがハンガーの傾きです。正確に測るにはディレイラー直付ゲージという専用工具を使います。パークツールのDAG-2.2はメーカー希望小売価格17,710円で、16インチ〜29インチ＋のホイールに対応、全長405mm。ロークリアランスのスルーアクスル用ハンガーを含む、ほとんどのフレーム／ハンガーの組み合わせに使えます。通販では15,584円程度で扱われることもありますが、時期により変動します。

一方、サイクルベースあさひのスポーツ車工賃表では、エンド修正が7,040円(税込)、リプレイスエンド交換が4,070円(税込)（いずれも部品代は別途）。年に1回程度しか使わないならお店に出すほうが合理的で、複数台を管理している人や、レースで転倒の機会が多い人は自前で持つ意味が出てきます。

注意点として、アルミのハンガーは曲げ戻しに耐えられる回数に限りがあり、修正を繰り返すと折れます。ゲージがあっても「何度でも直せる」わけではありません。

ハンガーの傾きを自分で測って直したいなら、幅広いホイール径に対応するこの1本▼

ワイヤーの劣化——交換すれば一発で解決することが多い

2つ目はケーブルです。シマノは推奨として「円滑な操作のため、OT-SPシールドケーブル、ケーブルガイドをご使用ください」と指定しています。シマノのROAD OT-SP41 オプティスリック シフトケーブルセットは2,290円で、アウターケーシング4mm×1700mmが1本、インナーケーブル1.2mmが3本、各種キャップが付属します。前後まとめて引き直せる内容です。

自分で交換せずに頼む場合、あさひのスポーツ車工賃はインナーワイヤーのみ1本が2,530円(税込)、インナー・アウターワイヤー1本が4,180円(税込)（フレーム内蔵型は基本工賃からプラス770円(税込)）。ワイズロードはシフトワイヤー交換（前後・アウターインナー各1本）が4,400円です。

ワイヤーは消耗品で、変速が重くなってきたら交換時期。調整で粘るより、交換したほうが結果的に早いケースは珍しくありません。フレーム内蔵ケーブルの車体は通し作業の難度が上がるため、初めてなら店に任せる判断も十分に合理的です。

変速機本体とプーリーのガタ——実は「寿命」がある

意外と知られていないけれど、リアディレイラーには調整で取り戻せない寿命があります。シマノは「リンク部のガタが大きくなって変速調整ができなくなった場合には、変速機を交換してください」と明記しています。長年使ったディレイラーは、パンタグラフのピンが摩耗して横方向にガタが出て、レバー1クリック分の動きが正確に伝わらなくなるのです。

プーリーも同様で、「プーリーのガタが大きくなって、走行時、非常に雑音がうるさくなった場合はプーリーを交換してください」とあります。交換時は向きにも指定があり、回転方向を示す矢印が付いているテンションプーリーは、変速機の表側から見て矢印が時計回りになるよう取り付けます。プーリー固定ボルトは3mm六角レンチで2.5〜5N・mです。

費用の目安は、あさひのスポーツ車でプーリー交換が2,750円(税込)（1個でも2個でも同額）、後ディレイラー交換が4,840円(税込)。ワイズロードはリアディレーラー交換が4,950円です。ディレイラーを手で左右に揺すって明らかにカタつくなら、調整を続けるより交換を検討する段階です。

自分でやるか、店に任せるか——工賃と工具代の分岐点

最後に、費用面から判断材料を並べます。工賃は改定されることがあり、店舗・時期によっても異なるため、実際に頼む前に公式の案内で確認してください。

公式工賃で見る「頼んだ場合」の相場

サイクルベースあさひのスポーツ車工賃表では、変速調整（前後）が1,980円(税込)。シティサイクルは外装変速調整（後のみ）が990円(税込)、内装変速調整（後のみ）が550円(税込)です。ワイズロードはリアディレーラー調整が1,650円、フロントディレーラー調整も1,650円となっています。

ここで見えるのは、調整そのものは4桁前半で収まるという事実です。工具を一式そろえる金額と比べれば、年に数回の調整を店に出す選択は十分に現実的。逆に、走行距離が多くて月単位で触る人なら、自分でできる価値は大きくなります。

ケーブル交換やディレイラー交換の工賃も含めた維持費全体の考え方は、別記事で整理しています。

電動変速（Di2）は自分で触る領域が違う

電動変速の車体は、リミットの考え方こそ似ていますが、調整の入口がボタン操作やアプリになり、機械式のアジャスターに相当する部分がありません。あさひの工賃表でもDi2は別枠で、変速調整が4,180円(税込)、ディレイラー交換が7,040円(税込)（前後は問わない）と設定されています。

機械式と同じ感覚でボルトを回そうとすると、リミット以外は触れる場所がないことに気づくはずです。ケーブルが伸びないぶん調整頻度は下がる一方、いざズレたときはシステム側の作法に従う必要があります。取扱説明書を確認し、判断がつかなければ販売店へ相談してください。

タイプ別・どこまで自分でやるかの目安

判断の軸は「工具を持っているか」ではなく「頻度」と「戻せるか」です。アジャスターを半回転単位で回すだけの微調整は、失敗しても元に戻せるので誰にでも勧められます。一方、リミットボルトをゼロから出し直す作業やハンガー修正は、失敗するとスポーク接触や破損に直結するため、線を引く価値があります。

実は、ハンガーの「規格」自体が変わりつつある

ハンガーは長らく車種ごとの専用品で、業界全体では数千種類の形状が存在していました。折れたときに同じ形が手に入らない、という事態が起きるのはこのためです。ここに対して登場したのがSRAMのユニバーサルディレイラーハンガー（UDH）で、メーカーをまたいで共通で使える規格として設計されています。

UDHは衝撃を受けると後方へ回転する設計で、対応フレームであればメーカー・年式・モデルを問わず同じハンガーが使えます。MTBの主要メーカーで採用が進み、ロードバイクにも対応モデルが登場しています。これから車体を選ぶなら、ハンガーの入手性という観点も比較材料になる——数年前には存在しなかった視点です。

まとめ：リアディレイラー調整で押さえるべき要点

まずやってみてほしい最初の一歩は、後輪を浮かせてレバーを1段ずつ操作し、どの段で音が出るかをメモすることです。端の段だけなのか、中間だけなのか、全段なのか——この切り分けができた時点で、回すべきボルトは1つに絞れます。そこからシマノの手順に沿って、1/4回転ずつ動かしていけば、たいていの不調は自分の手で収まります。ロー側の壁出しやハンガー修正に不安があるなら、無理をせず自転車店に依頼してください。あさひのスポーツ車で変速調整（前後）1,980円(税込)、ワイズロードでリアディレーラー調整1,650円という公式工賃は、安全と時間を買う価格として妥当な水準です。

※工賃・価格・仕様は改定されることがあります。作業前にシマノのディーラーマニュアル、サイクルベースあさひの修理工賃表、ワイズロードの修理・チューンナップ工賃で最新の内容をご確認ください。