自転車のディスクブレーキは何が違う？1.5mmで寿命が決まる仕組みと選び方

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新しいクロスバイクやロードバイクを見に行くと、ホイールの中心に銀色の円盤が付いたモデルばかりが並んでいます。「これ、何が違うんですか」と聞かれることが本当に増えました。値段も少し高い、重さも増える、それでもなぜ売り場の主役が入れ替わったのか。ここが分からないまま買うと、買ったあとで「思っていたのと違う」となりがちです。

先に結論をお伝えします。ディスクブレーキは「よく効くブレーキ」というより、雨でも晴れでも同じ握り具合で同じだけ減速できる、当たりのブレない制動系です。そのかわりに、パッドとローターという消耗品の管理と、油分を絶対に近づけないという新しいお作法がセットで付いてきます。この2つを知っているかどうかで、満足度は大きく変わります。

この記事では、仕組みの違いから油圧と機械式の選び分け、ローター径とマウント規格の読み方、パッド素材の使い分け、そして「いつ交換するのか」をシマノの公式ディーラーマニュアルの数値で判断する方法まで、売り場で店員が順番に説明する流れでまとめます。読み終わるころには、カタログのスペック欄が自分の言葉で読めるようになっているはずです。

自転車のディスクブレーキは、いったい何を挟んでいるのか

リムを挟むのをやめて、ハブの円盤を挟むようになった

ディスクブレーキは、車輪の外周（リム）ではなく、ハブに取り付けた金属の円盤＝ローターをパッドで挟んで止める仕組みです。リムブレーキが「タイヤのすぐ内側の輪っかをゴムで挟む」のに対し、こちらは車輪の中心近くで摩擦を発生させます。挟む場所が中心に寄ったぶん、同じ制動力を出すにはより強い力が要りますが、その力は油圧やワイヤーの倍力機構が肩代わりしてくれます。

この配置変更がもたらす一番の実利は、制動面が地面から遠いことです。リムはタイヤのすぐ横にあるため、走行中に跳ね上げた水や砂がまともに当たります。ローターはホイールの中心寄りにあり、しかも金属同士の摩擦なので、条件の変化に鈍い。街乗りでも週末のロングライドでも「握った量に対する減速量」が読みやすくなります。

注意点もあります。ローターは薄い金属板なので、輪行や車載でぶつけると簡単に曲がります。曲がったローターはパッドに当たり続けてシャリシャリと鳴り、放っておくとパッドの片減りにつながります。ホイールを外して運ぶ機会が多い人は、この扱いの繊細さを最初に頭に入れておいてください。

雨の日に差が出るのは、リムに水の膜ができるから

雨天でリムブレーキの効きが落ちるのは、リムの表面に水の膜ができてブレーキシューが滑るためです。握ってから実際に減速が始まるまでワンテンポ遅れ、下り坂では体感的に不安が残ります。ディスクブレーキはパッドとローターが金属面で接するため、水が入っても短時間で拭い去られ、初期制動の遅れが小さく済みます。

通勤・通学のように「天気を選べない」使い方をする人ほど、この差は実利になります。信号までの残り距離が同じでも、減速の立ち上がりが読めるかどうかで、車列の中での走りやすさが変わるからです。逆に、晴れた日だけ短距離を走る用途なら、この利点はあまり実感されないかもしれません。

ただし「雨でも同じように止まれる」と読み替えるのは危険です。ブレーキが安定しても、タイヤと路面のグリップは雨で確実に落ちます。強く握れば止まれるわけではなく、前輪がロックすれば転びます。ブレーキが良くなったぶん、タイヤと路面の限界のほうが先に来ると考えて走ってください。

リムが減らない代わりに、ローターとパッドが減る

リムブレーキ車は、シューがリムを削るため、長く乗るとリムの側面が凹んで寿命を迎えます。ホイールごと交換になるので出費は小さくありません。ディスクブレーキ車ではリムは摩耗せず、代わりにローターとパッドという交換前提の部品が減っていきます。財布に優しいかどうかは、乗り方次第です。

消耗品の値段感を掴んでおくと判断しやすくなります。たとえばシマノのレジンパッド「B05S-RX」はメーカー希望小売価格が1,324円（税込）、センターロックローター「SM-RT70」は4,531円（税込）です。パッドは数回替えるあいだにローターも1枚替える、というサイクルで見ておくと予算を立てやすくなります。

妥協点として、部品が増えたぶん重量と価格は上がります。フレーム側も制動力を受け止める強度が必要になるため、同じグレードならリムブレーキ車より重くなるのが普通です。1グラムを削りたい人にとっては明確なデメリットで、ここは正直に受け入れる部分です。

油圧と機械式、あなたが選ぶべきなのはどちらか

油圧式は、軽い握力でピストンが左右同時に動く

油圧式はオイルの力でキャリパー内部のピストンを動かす方式で、サイクルベースあさひの解説でも左右のピストンが同時に作動する点が挙げられています。握力の弱い人でも指2本で必要な減速が得られ、長い下りでも手が疲れにくいのが最大の利点です。パッドが減ってもピストンの出代が自動で調整されるため、日常的な当たり調整がほぼ不要になります。

加えて、系統が密閉されているのでワイヤーのように錆びません。雨ざらしの駐輪場に停める通勤車では、この点が効いてきます。エントリー向けのキャリパーであるシマノ「BR-MT200」は2ピストン・ポストマウントで、メーカー希望小売価格2,424円（税込）と、油圧の入り口としては手が届く価格に設定されています。

デメリットははっきりしています。オイルの劣化は見た目で分かりにくく、エアー抜き（ブリーディング）には専用工具と知識が要ります。あさひ公式の工賃表ではスポーツ車のブレーキフルード調整が5,500円（税込）、油圧ディスクケーブル交換が7,150円（税込）です。自分でやらない前提なら、この維持費を織り込んでおきましょう。

機械式はワイヤーで動く。出先で自分の手が届く安心感

機械式はブレーキワイヤーでピストンを動かします。多くがシングルピボット式で片側のピストンだけが動く構造のため、油圧に比べると握力は必要です。それでも、リムブレーキと同じブレーキレバーがそのまま使え、調整も見た目で分かるという分かりやすさがあります。

この方式が向くのは、荷物を積んだツーリングや、長期の旅で自分の手でメンテしたい人です。ワイヤーは切れても交換部品がどこでも手に入り、伸びたぶんはアジャスターを回せば戻せます。油圧のようにオイルを扱わないので、パッキン類の経年劣化に怯えなくて済むのも気楽なところです。

弱点はワイヤーの錆と、伸びに応じた調整が定期的に要ること。それと、片押し構造ゆえにパッドとローターの隙間管理がシビアで、放置すると引きずり音が出ます。あさひ公式の工賃表では機械式ディスクブレーキ本体交換が5,390円（税込）、インナー・アウターワイヤー交換が3,630円（税込）となっており、油圧の本体交換12,540円（税込）と比べると整備単価は抑えめです。

機械式にこだわるなら、GROWTAC EQUALという答えがある

「機械式は効かない」という評価を過去のものにしたのが、日本のGROWTACが作る「EQUAL 機械式ディスクブレーキキャリパー」です。高強度の超々ジュラルミンをほぼ全て精密機械加工した本体は、フラットマウントで136g（ブレーキパッド込み）、ポストマウントで137g。機械式キャリパーとしては軽量の部類に入ります。

特徴的なのがブレーキフィール調整システムで、体重や好みに合わせて制動力の出方を変えられます。標準はフロント140mmローター対応、アダプターで160mmにも対応します。対応レバーはロード用・カンチ用のショートプルで、Vブレーキレバーは非対応なので、クロスバイクに付ける場合はレバー側の確認が要ります。

フルセット（フラットマウント）は33,220円（税込）で、キャリパー2個・専用ケーブルセット2組・フロント用アダプター・リア用固定ボルトが入ります。安い買い物ではありませんが、STIレバーを油圧用に総取っ替えせずに制動力を引き上げたい人、旅先でオイルを触りたくない人には合理的な選択です。逆に、握力に不安がなく完成車のまま乗るなら、ここまでの投資は要りません。

失敗パターン①：本体価格だけで油圧を選び、工賃で逆転する

売り場でよくあるのが、完成車の価格差だけを見て油圧モデルを選び、あとから維持費で驚くケースです。油圧キャリパー単体は2,424円（税込）から手に入りますが、それは部品の値段であって、系統を組んで空気を抜くところまでを含んだ費用ではありません。

原因は「部品代＝かかるお金」と考えてしまうことです。油圧は密閉系なので、ホースを一度切ればブリーディングが必要になり、あさひ公式の工賃表ではブレーキフルード調整が5,500円（税込）、油圧ディスクケーブル交換が7,150円（税込）かかります。年に一度これを頼むなら、その分を最初から予算に入れておくべきです。

対策はシンプルで、購入前に「自分でどこまでやるか」を決めることです。全部店任せにするなら維持費を含めた総額で比較する。自分で触りたいなら、まずは機械式でワイヤー調整に慣れてから油圧に進む。この順番を踏むと、後悔が減ります。工賃の水準は店舗・時期により異なるので、近くの店の公式案内で確認してください。

ローター径とマウント規格、選べる範囲はフレームが決めている

径が大きいほど止まる力は増える。定番はフロント160mm・リア140mm

ローターは大きいほど、同じ握力から取り出せる制動力が増えます。テコの原理で、中心から遠いところで摩擦を発生させるほど効率が良くなるためです。ロードバイクではフロント160mm・リア140mmという組み合わせが一般的で、これは前ブレーキを主に使う自転車では前を大きくするほうが安全面で有利だからです。

用途別に見ると、140mmはロードバイク、特にフラットマウント台座の車体でよく使われます。160mmはMTB・シクロクロス・グラベルロードなど幅広い車種で使われる汎用サイズです。荷物を積む、長い下りを走る、体重がある——こうした条件が重なるほど、大きい径のほうが余裕を持てます。

一方、径を小さくすると制動力は下がりますが、その分コントロールしやすくなります。軽い力で強く効きすぎて怖い、という人には小径化が効く場合があります。ただし選べる範囲はフレームとフォークの対応サイズで決まるので、必ずメーカーのジオメトリ表や仕様表で対応径を確認してから買ってください。

フラットマウントとポストマウント、台座の形で世界が分かれる

キャリパーをフレームに留める規格は主に3系統あります。最も古いのがインターナショナルスタンダード（IS）で、アダプターを介して取り付けます。次に登場したポストマウントは、主に220mm径までの大径ローターに対応でき、MTBで主流です。そして最も新しいのがフラットマウントで、ロードバイクやシクロクロス用に生まれました。

フラットマウントはフレームのステーに直付けする薄い台座で、対応するのは140mm/160mmです。「肉厚な台座の出っぱりがロードバイクのルックスに合わない」という発想から生まれた規格なので、見た目がすっきりします。現在のロードバイクではこれが主流ですが、ポストマウントも現役で使われています。

ここを間違えると、買ったキャリパーがそもそも付きません。中古車体やパーツを買うとき、商品名の「フラットマウント」「ポストマウント」の表記は必ず読んでください。アダプターで径を変えることはできても、台座の形式そのものを変えることは基本的にできない、と考えておくのが安全です。

センターロックと6ボルト、ハブ側の固定方式もチェックする

ローターをハブに留める方式は2種類です。6ボルト式はローターとハブに6つのボルト穴があり、P.C.D.44mmの位置に均等配置された6本のボルトで固定します。互換性が広く、対応製品が多いのが強みです。センターロック式はハブのスプラインに専用ローターを差し込み、ロックリングで締め込む方式で、着脱が速いのが利点です。

どちらが優れているというより、ハブ側がどちらかで決まります。シマノのディーラーマニュアルではローターのロックリングの締付トルクが40 N·mと指定されており、この数値はトルクレンチがないと出しにくい領域です。ここは自己流で締めず、工具がなければ店に依頼してください。

なお、アダプターを使えば6ボルトのローターをセンターロックのハブに付けることもでき、シマノからアダプターが販売されています。ロックリングには内セレーションと外セレーションの2種類があり、必要な工具が違う点も購入前に確認しておきたいポイントです。

レジンとメタル、パッド素材の選び分けで乗り味が変わる

レジンは静かで初期制動が滑らか。街乗りの標準解

レジンパッドは樹脂で成形したタイプで、ほとんどの完成車に標準装備されています。ブレーキをかけ始めた瞬間から滑らかに効き始めるため、信号の多い街中での微妙な速度調整に向いています。静音性が高く、キーキー音が出にくいのも通勤・通学では大きな価値です。

選ぶ理由は乗り味だけではありません。レジンはローターに対する攻撃性が低く、ローター側の摩耗も穏やかに進みます。ローター交換の間隔が伸びるということは、あさひ公式の工賃表でディスクローター交換3,960円（税込）とされている出費の頻度も下がるということです。

弱点は熱に弱いことです。長い峠の下りでブレーキを引きずり続けると、レジンのほうが先に効きが落ちます。標高差の大きい山を頻繁に下る人や、荷物を積んで下る人は、次に説明するメタルを検討する価値があります。

メタルは雨と長い下りに強い。ただし相方のローターを選ぶ

メタルパッドは銅やセラミックなどを混合して焼き固めたタイプです。ウェットコンディションでも安定して効き、高温環境でも制動力を維持し、泥や砂の多い環境でも削れにくいという特性があります。グラベルやツーリングのように過酷な条件が続く用途で本領を発揮します。

比較の軸は「熱と汚れにどれだけさらされるか」です。街中の平坦路が中心ならレジンで足ります。標高差のある峠、雨の林道、荷物を積んだ長い下り——こうした条件が入るとメタルの耐久性が効いてきます。パッド交換の頻度が下がるぶん、店に頼む場合のディスクブレーキパッド交換3,190円（税込）の回数も減らせます。

注意点が一つあります。メタルパッドを使うにはメタル対応のディスクローターが必須です。ローターに「RESIN PAD ONLY」と刻印されているものはレジンしか使えず、メタルに換えるならローターも一緒に交換が必要になります。パッドだけ買って帰って付かない、という失敗が起きやすい部分です。

現行のB05S-RXは、同じ形のまま中身が更新されている

シマノの2ピストン用レジンパッドは、B01S → B03S → B05S-RXという順に更新されてきました。ネット上には今も「B01S」の名前で語る情報が多く残っていますが、現行品はB05S-RX（型式EBPB05SRXA）です。形状は同じワイドタイプBで、対応ブレーキもBR-MT200・BR-MT400・BR-MT410・BR-MT500・BR-M315・BR-UR300・BR-C501などと広くカバーされています。

中身の進化は数字ではっきり出ています。シマノによれば耐摩耗性はB03S比で50%向上、B01S比で110%向上。バックプレートはステンレス製で、樹脂は第5世代のものが使われています。メーカー希望小売価格は1,324円（税込）です。

使いどころは、初めてのパッド交換です。同じ形なので取り付けに迷いがなく、減りにくくなっているぶん交換サイクルも伸びます。ただし押えバネと割りピンが付属するタイプなので、外した古いピンを再利用せず、付属品に交換してください。ピンはブレーキの脱落を防ぐ部品で、変形したまま使う場所ではありません。

耐摩耗性がB01S比110%向上した現行レジンパッド、初めての交換ならこれ▼

交換時期は感覚ではなく、メーカーが決めた数値で判断する

パッド0.5mm以下、ローター1.5mm以下は「使用しない」

ここが、この記事で一番覚えて帰ってほしい数字です。シマノのディスクブレーキ ディーラーマニュアルには、「ブレーキパッドの厚みを確認し、0.5mm以下の場合は使用しない」「ディスクブレーキローターの厚みが1.5mm以下の場合は使用しない。アルミ面が出てきた状態でも使用しない」と明記されています。

この2つの数値が決定的なのは、判断が主観に左右されないからです。「まだ効くから大丈夫」は、パッドの残りが土台に達する寸前でも成立してしまいます。ノギスがあれば数十秒で測れますし、なければ点検のたびに店で見てもらえば済みます。

気をつけたいのは、SM-RT70のようなアルミを挟んだ3層サンドイッチ構造のローターです。摩耗が進むと表面のステンレス層の下からアルミ面が出てきます。マニュアルはこの状態も使用不可としています。銀色の中に違う色の面が見えたら、厚みを測るまでもなく交換です。

ゴリゴリという金属音が出た時点で、もう手遅れに近い

ブレーキをかけたときに「キーキー」という高い音、あるいは「ゴリゴリ」という金属が擦れる音がし始めたら、パッドが摩耗しきって土台がローターを削っているサインです。この段階になると、パッド代だけでは済まず、削られたローターも交換対象になります。

音が出る前に気づく方法はあります。ホイールを外してキャリパーを覗くと、パッドの摩擦材が残っているかどうかは目視でも大まかに分かります。月に一度、空気を入れるついでに覗く習慣をつけるだけで、ゴリゴリ音まで進むことはほぼなくなります。

逆に言えば、音が出てから店に持ち込むと、パッド交換3,190円（税込）で済んだはずがローター交換3,960円（税込）も加わる、という順当な結末になります。工賃は税込で、店舗・時期により異なります。制動に直結する部分なので、音を我慢して乗り続ける選択はしないでください。

自転車の教科書調べ：主要パーツの実数を並べて比べる

メーカー公式のスペックと販売店の価格表示をもとに、判断に使う数字を1枚に並べました。買う前に「どの部品にいくらかかるのか」を掴んでおくと、店頭での相談がスムーズになります。

3層サンドイッチ構造で熱に強く、レジンもメタルも使えるセンターロックローター▼

締め付けは数値で管理する。トルクレンチがないなら店へ

ブレーキ周りのボルトは、緩すぎれば脱落、締めすぎれば破断という両側に危険があります。シマノのディーラーマニュアルでは、ローターのロックリングが40 N·m、キャリパー固定ボルトが6-8 N·m、レバークランプボルトが4-6 N·mと指定されています。40 N·mはかなりの力で、感覚では出せない領域です。

この数値を守る理由は、走行中に部品が動かないためです。キャリパー固定ボルトが緩めば、ブレーキをかけた瞬間にキャリパーがずれてローターに引っかかります。逆に締めすぎるとアルミのフレーム側のねじ山が壊れ、修理費は桁が変わります。

ブレーキやステム、ヘッド周りは安全に直結する部品です。トルクレンチを持っていない、あるいは規定値に自信がないなら、無理をせず自転車店に依頼してください。パッド交換3,190円（税込）やディスクローター交換3,960円（税込）は、安全を買う費用として妥当な水準です。

鳴き・引きずり・効かない、症状別に原因を切り分ける

キーキー鳴きの多くは、油分が犯人

ディスクブレーキの鳴きで最も多い原因は、ブレーキパッドの多孔質な穴に油分が染み込むことです。ローターやパッドに油分が付くと、滑って制動力が落ち、同時に鳴きも出ます。シマノのマニュアルも「油脂が付いた状態で走行するとブレーキが効かなくなり、転倒や衝突により重傷を負う可能性がある」と警告しています。

対処は、ローター側とパッド側で分かれます。ローターは自転車専用のディスクブレーキクリーナー（イソプロピルアルコールベース）と清潔な布で拭けば回復します。しかしパッドは多孔質素材なので、一度油分が染み込むと表面を拭いただけでは除去できず、交換が推奨されます。

ここで諦めたくない気持ちは分かりますが、効かないブレーキで走るリスクと1,324円（税込）のパッド代を天秤にかける場面ではありません。なお、ローターは長時間使用後は高温になっているため、素手で触ると火傷の危険がありますし、手の油分が付く原因にもなります。

失敗パターン②：洗車とチェーン注油でローターを汚す

最も起こりやすい事故が、自宅での洗車やチェーン注油です。チェーンにスプレーオイルを吹いたとき、霧状のオイルがリアのローターに回り込みます。あるいは洗車で泡だらけにしたあと、洗剤が完全に落ちないままローターに残ります。どちらも数日後にキーキー鳴きとして現れます。

原因は「ローターが後輪のすぐ横にある」という配置を忘れることです。リムブレーキ時代はブレーキ面がタイヤの横にあり、注油位置から遠かったので、この事故は起きにくかった。ディスクブレーキ車では、注油の飛沫が届く距離にブレーキの摩擦面があります。

対策は3つです。①チェーンに注油するときはローターとキャリパーに紙や布で覆いをする ②スプレーではなくボトルタイプの注油剤を1コマずつ差す ③輪行袋やケースに入れるとき、スプロケットの油がローターに触れないようカバーを使う。この3つを守るだけで、鳴きの発生頻度は大きく下がります。

シャリシャリ音とレバーがスカスカ、それぞれの読み方

走っているだけでシャリシャリ音がする場合は、キャリパーがローターに対して正確にセンターに配置されていない可能性が高いです。パッドの片側が常にローターに触れている状態で、定期的な調整が必要になります。放置するとパッドが片減りし、交換サイクルが早まります。

レバーがスカスカで奥まで入ってしまう場合、油圧なら系統に空気が混入している可能性、機械式ならワイヤーの伸びやアジャスターの調整不足が疑われます。前者はブリーディングが必要で専用工具が要るため、店に持ち込むのが現実的です。あさひ公式の工賃表ではブレーキフルード調整が5,500円（税込）とされています。

新品のパッドやローターに交換した直後に「効きが弱い」と感じるのは、多くの場合は当たり出し（慣らし）が済んでいないだけです。ショップの整備解説では、パッド交換後に30回ほど軽いブレーキングで慣らし走行を行い、馴染みを確認する方法が案内されています。シマノのマニュアルも、慣らしが進むにつれて制動力が上がるため注意して順応するよう書いています。

ディスクブレーキの自転車と長く付き合うための、日常の作法

ホイールを外したらレバーを握らない。これだけは徹底する

輪行で走れなくなる原因は、ほぼ2つに絞られます。1つはパッド事故で、ホイールを外した状態でレバーを握るとピストンが飛び出して戻らなくなります。もう1つがローターの汚れと曲がりです。どちらも予防できるトラブルです。

対策はパッドスペーサーです。ホイールを外したらすぐにキャリパーのパッドの間にスペーサーを挟むと、スペーサーがローターの代わりになって、うっかりレバーを握ってもピストンが飛び出しません。油圧の場合、スペーサーを入れる前にレバーを握ると元に戻らなくなるので、外したら真っ先に挟む順番を体に覚えさせてください。

外したホイール側も同じくらい大事です。スプロケットとローターにカバーを装着して保護します。スプロケットのオイルがローターに付着すると、音鳴りと制動力低下に直結するためです。輪行袋の中で車体とホイールが擦れ合うことを考えると、カバーの数百円は安い保険です。

実は「よく効く」より「同じように効く」が本当の価値

意外と知られていないのですが、ディスクブレーキの本質的な価値は制動力の最大値ではありません。前輪をロックさせるだけの力なら、きちんと調整されたリムブレーキでも十分に出せます。タイヤと路面の摩擦が上限を決めているので、そこから先はどんなブレーキでも同じです。

本当の価値は再現性にあります。晴れでも雨でも、下り始めでも下り終わりでも、指の力に対して返ってくる減速量がほぼ変わらない。この「読める」感覚が、下りのコーナー手前でどこまで減速するかを判断しやすくします。カタログでは表しにくい部分ですが、走ってみると差が出るのはここです。

だからこそ、ローター径を上げて制動力を最大化することが常に正解とは限りません。径を小さくすると制動力は下がりますが、コントロールしやすくなるという側面があります。自分の体重と乗り方に対して「読みやすい」設定を探すほうが、数字上の制動力を追うより実利があります。

買い替え・カスタム前に、この4項目を確認する

ディスクブレーキ車を選ぶとき、あるいはパーツを買い足すときに見るべきは4つです。①フレーム・フォークのマウント規格（フラットマウントかポストマウントか）②対応するローター径の上限③ハブのローター固定方式（センターロックか6ボルトか）④キャリパーの型番と対応パッド。この4つが揃えば、買い物の失敗はほぼなくなります。

確認先はメーカー公式です。シマノの製品ページやGROWTACの製品ページには対応規格が明記されています。完成車の場合は、メーカーのジオメトリ表・仕様表に対応ローター径が書かれていることがほとんどです。

そのうえで、整備をどこまで自分でやるかを決めておくと予算が読めます。サイクルベースあさひの修理工賃表のように公式で工賃を公開している店なら、事前に費用感を掴めます。ブレーキ調整（前後）が1,980円（税込）といった単価が分かれば、DIYと依頼の損得も判断できます。工賃は店舗・時期により異なります。

まとめ

最初の一歩としておすすめしたいのは、次に空気を入れるときにキャリパーを覗いてパッドの残りを見ることです。それだけで、鳴きが出る前に気づける習慣が身につきます。厚みが心細ければ、現行のレジンパッドは1,324円（税込）で手に入りますし、店に頼んでも3,190円（税込）です。規格が分からなければ、キャリパーの刻印をスマホで撮って持って行けば話が早く進みます。

※価格・工賃はメーカーおよび店舗の公表値で、店舗・時期により変わります。最新情報は公式サイトでご確認ください。